Roger Mimó :

LA ROUTE DES MILLE KASBAHS

Étape 3 : de Skoura à la vallée du Dadès

La route nationale avance entre Skoura et Quelat Mgouna par un paysage désertique où manquent les villages et les kasbahs. Le seul point entre les deux dans lequel s'y ressemblent une quinzaine est Imassine, une petite oasis pleine de fruitiers de toute sorte, sauf de palmiers, que nous ne retrouverons plus jusqu'à Tinghir.

Un peu avant Quelat Mgouna, nous apercevons à l'autre côté de la rivière les ruines de la forteresse qui donna son nom à cette ville et, pas loin, une kasbah plus moderne, très attirante, en bon état de conservation.

Du centre de Quelat Mgouna sort une route à gauche. Si on la prend, on découvre tout de suite les restes du ksar Mirna, entre les jardins, et un peu plus loin l'impressionnante kasbah de Mirna sur un piton rocheux.

Ksar Mirna

Kasbah de Mirna

Variante entre Skoura et Quelat Mgouna par le Haut Atlas Nous conseillons à ceux qui disposent d'un véhicule tout terrain et du temps nécessaire qu'ils prennent cet itinéraire alternatif entre Skoura et Quelat Mgouna, beaucoup plus intéressant que la route nationale. Le premier tronçon après Toundout parcourt des montagnes arides avec peu d'endroits habités. Mais ça change à partir d'Ait Toumert, avec l'arrivée dans une vallée fertile et peuplée. Ici commence le goudron, duquel partent plusieurs pistes vers les villages, tous pleins de kasbahs. De la route même on voit la kasbah d'Ait Lala, à Ait Khalifa. Peu après, une déviation à droite nous permet d'entrer à Rbat, où nous admirerons la kasbah ancienne de la famille Oumergan, ouverte à la visite. Une autre déviation, cette fois à gauche, nous conduit à Amajgag et de là une piste de montagne continue par Imeskar et un col de trois mille mètres jusqu'à la haute vallée du Mgoun. Filles de la vallée du Mgoun Plus loin, une dernière déviation se dirige vers Imi n'Ouaka, qui compte un grand nombre de kasbahs. Finallement, à El Hot, on trouve la kasbah d'Ait Kho Haddou. La kasbah d'Ait Kho Haddou À Bou Taghrar, où se lève, entre autres, la kasbah d'Ait Oumergden, impressionnante par ses proportions et par sa riche décoration en adobes. On peut y accéder moyennant une petite rémunération. Au delà de Bou Taghrar, une nouvelle route descend à Quelat Mgouna par la vallée, en passant par de nombreux villages en terre et par les kasbahs déjà mentionnées de Mirna.

Entre Quelat Mgouna et Boumalne Dadès, la route suit toujours la vallée, dans laquelle se ressemblent les jardins, les villages et les kasbahs.
La première qu'on doit mentionner est celle d'El Goumt (31º 17' 444 N - 6º 02' 578 W), un ensemble de deux bâtiments qui appartenaient autrefois au Glaoui et sont passés plus tard aux mains de l'État marocain. Malheureusement, ils restent fermés au public et ils se dégradent petit à petit sans que les autorités compétentes fassent aucun effort pour l'éviter, malgré le rapport officiel dont ils disposent depuis 1975 sur ses possibilités d'exploitation touristique.

Près de Souk el Khemis (le souk du jeudi), on découvre sur la droite la kasbah d'Ait Kassi, annoncée comme "Maison d'Hôtes et Musée d'art berbère".
Construite en deux étapes entre 1920 et 1950, elle mérite la visite par son excellent état de conservation et par les objets traditionnels qui s'y montrent : une intéressante collection de bijoux et d'autres antiquités.
Cette heureuse initiative des propriétaires contraste avec le manque d'intérêt de l'État par sa voisine d'El Goumt.

Droit d'entrée: la volonté.

Plus d'information

Kasbah Aït Kassi

Musée de la Kasbah Aït Kassi

Plus loin, à Agafai, nous verrons la belle kasbah d'El Haj Moha Ou Abdessalam. Elle date du début du 20ème siècle et attire l'attention par sa galerie extérieure avec des arcades, ainsi que par sa riche décoration des murs et des tours. Elle est malheureusement à l'abandon, mais elle n'a pas encore commencé à tomber en ruine.

À Ait Bou Atmane paraît, par contre, une kasbah encore habitée et bien entretenue, même si elle est beaucoup moins pittoresque que la précédente. D'autres kasbahs placées sur cette étape sont un peu à l'écart de la route, aucune d'entre elles n'offrant un intérêt particulier.

En arrivant à Boumalne, on trouve les ruines du vieux ksar et, à côté, la kasbah d'Ait Ouzza, qui se compte entre les plus hautes de toute la région. Elle est encore en bon état parce qu'elle continue habitée et, en principe, nous l'admirerons seulement de l'extérieur.

La haute vallée du Dadès

Du centre de Boumalne part une piste praticable avec n'importe quelle voiture, qui remonte la vallée du Dadès par la rive gauche du fleuve, jusqu'à Slilou. Là se lève la kasbah du caïd Mimoun (31º 23' 356 N - 5º 59' 144 W), qui compte cinq niveaux. Elle est fermée.

Aux autres villages de la vallée on y arrive par une route bien goudronnée qui monte jusqu'à Msemrir par un joli paysage de haute montagne plein de canyons, de gorges et de curieuses formations en conglomérat.

La première kasbah de cette étape est située à Ait Moutad (31º 24,804' N - 6º 00,153' W) et fut construite en 1939 par Mohadach Ou El Haj, qui était à ce moment le représentant du Glaoui dans la contrée. C'est la seule kasbah dans tout le sud du Maroc qui possède cinq tours au lieu des quatre d'habitude et ça est du probablement au besoin de s'adapter au terrain, puis qu'elle est bâtie au bord d'une falaise. Le monument est ouvert à la visite touristique moyennant un droit d'entrée et l'intérieur est surprenant par l'influence urbaine, avec un grand patio central et des arcades recouvertes en plâtre sculpté. De la terrasse on obtient une vue magnifique sur la vallée.

À Ait Larbi se ressemblent trois kasbahs construites vers la fin du 19e siècle, très riches en décoration. Le paysage qui les entoure accroît encore plus sa valeur artistique, en offrant un des cadres les plus spectaculaires de la région. Malheureusement, l'état de conservation de ces précieux monuments est assez précaire et il serait bien dommage qu'à l'avenir ils disparaissent complètement.

On trouve la kasbah suivante à Ait Idir, très simple. Par la suite on rentre dans les gorges du Dadès et, quand la vallée s'ouvre à nouveau, apparaît la magnifique kasbah d'Imdiazen, décorée avec finesse et assez bien conservée. On la voit seulement de l'extérieur, car les propriétaires n'habitent pas sur place.

Il y a aussi une kasbah à Ait Amer et deux plus petites à Tighadouine, un joli village placé sur une colline. À partir de la, l'intérêt architectonique de la vallée se réduit beaucoup, jusqu'à Msemrir. Dans cette petite ville se conservent les ruines de l'ancien ksar et il y a aussi une kasbah, de laquelle nous parlerons dans le chapitre "acheter".

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